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标题: [图帖] 【人文】【瑞虎探秘2】28天自驾纽芬兰岛出海近观鲸鱼冰山爬山迎风眺望峡湾[323P] [打印本页]

作者: 时代新 时间: 2022-3-25 08:47 标题: 【人文】【瑞虎探秘2】28天自驾纽芬兰岛出海近观鲸鱼冰山爬山迎风眺望峡湾[323P]

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旅行起因

想去纽芬兰岛是高中时就埋下的念头，因为我的高中数学老师：墨利老师来自纽芬兰。他在上课的时候经常会用到纽芬兰的照片。举个我记忆深刻的例子：墨利老师有次先放出一张他站在美丽的海边悬崖上的照片，当我还在欣赏风景的时候，突然听到他提问我们，如果他在悬崖边扔一块石头，当石头接触到水面的时候，它的速率是多少？是的，墨利老师爱微积分爱到在爬山的时候也不忘记出题

当我联系墨利老师，告诉他我打算今年去纽芬兰岛的时候，他非常开心。花了好几个小时给我写了一篇详细到我想哭的指南。还说他7月初会在纽芬兰，到时候还可以带我去爬山。炫耀一下墨利老师给我带的纽芬兰地图：

上面密密麻麻的注解都是墨利老师对我的爱五年不见墨利老师，居然一点都没有胖！爬起山来健步如飞，完全不像一个退休的老大爷。相比之下，胖了十斤的我完全跟不上他的步伐，简直泪流满面

没有墨利老师就没有这篇详细的游记。Thank you so much Mr. Murley!

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历史（可以跳过）

简单介绍一下纽芬兰。加拿大最后一个加入的省份，全名为纽芬兰与拉布拉多省。由纽芬兰岛和圣劳伦斯海湾对岸的拉布拉多区域组成。纽芬兰岛最早的原著民在9000年前就在这片土地上升起了火堆。1000年前维京海盗来逛了一圈，运了点木材回格陵兰岛。500年前John Cabot被英国国王亨利7世派出去寻找新大陆，第一个到达北美大陆的东海岸。对大航海时代感兴趣的人可能会问了，哥伦布不是发现新大陆的第一人吗？哥伦布以为他到达了印度，但是其实他到的是巴哈马

在发现了纽芬兰这里有数不尽的鳕鱼后，英国法国西班牙葡萄牙法国等都派了渔民来捕鱼。英国占据了东边，法国以西南为主，两边争斗不休。直到英国打赢了法国，纽芬兰完全变成英国的殖民地。

1907年纽芬兰争取到了自主权，成为了英联邦下的自治国（Dominion）。但是受到了30年代的经济大萧条和第二次世界大战的影响，只有30多万人口的纽芬兰在1949年以52.3%的投票通过率加入了加拿大。墨利老师开玩笑说他要是再早生个几年就是纽芬兰国人，不是加拿大人喽

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注意事项

纽芬兰岛的通讯并不是很发达，很多偏远的地方都收不到信号。如果要买手机卡或流量卡的话，Telus是信号覆盖率最高的一个。

纽芬兰岛有着很奇怪的半小时时差，以多伦多为准，比多伦多要快一个半小时。

纽芬兰动物并不多，对人有威胁性包括麋鹿，黑熊，和郊狼。麋鹿只要不是在发情期（9-11月），都不会主动攻击人。但需要注意的是，在清晨和黄昏的时候，麋鹿会比较活跃，开车的时候一定一定不要超过80码，而且要睁大眼睛。如果撞上麋鹿，往往是车毁人亡，但麋鹿却没有事的节奏。如果在野外碰到黑熊和郊狼，不要转身跑，会激发它们身为捕食者的天性。另外岛上是没有蛇的，这点让我很开心。

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准备工作

衣

纽芬兰在7月最热的时候也没有超过25度，但是光看气温穿衣服是不够的。最主要的是有没有太阳，和风刮得有多大。注意我没有说刮不刮风，而是刮得多大。因为纽芬兰的风，真得是刮得我没脾气了

准备的时候我从短袖到大衣都带上了，而事实证明都用上了最有用的就是冲锋衣了，挡风防雨陪我上山下海。其次就是我的专业徒步鞋，任何地形都能驾驭。在夜风中拍银河的我要是没有冬衣肯定会被冻成傻子。所以总结到最后还是要一层层都准备好，热了可以脱，冷了可以穿。

大多数时间我都是短袖加冲锋衣外套，长裤和徒步鞋。太阳晒得厉害的时候可以脱掉外套，风大或蚊子多的时候就穿回去，能防蚊和挡风。

食

因为是露营，所以大部份都是自己做的饭，偶尔下馆子吃。到的第一天就到当地的超市里买了食材和Cooler（保温箱）。里面放上一袋冰可以保持低温2天左右。在营地就生火烤烤肉什么的，带着一股烟熏味的牛排特别得好吃！

住

上面提到了这次住宿是以露营为主，主要的原因是因为正常的住宿太贵了岛上住宿选择本身就不多，不提前订经常会被订完。而露营的话就没这么俏了，不仅可以直接住在风景优美的国家公园里面，而且露营的话5天才够住宾馆一天的价格。

当然坏处也有，没有软绵绵的床，也没有隔音的墙，每次换地方都要搭收帐篷，如果下雨还要担心进水，每天晚上都要检查一下有没有蚊虫飞进来，自己生火做饭很花时间，上厕所还要走一段路，有些营地连淋浴间都没有等。

不过困难都是可以克服的嘛，经过我之前的露营经历加上别人的建议。为了增加露营舒适度，我购入了很大的一个气垫床垫和质量很好的隔音耳塞，每天都能睡到9点半。而我的帐篷经过这几天的考验，证明了它的防雨能力和快速收放的设计是很靠谱的。如果没有生过火的人，一定要尝试一下，我反正已经上瘾了，这是一件非常非常有成就感的事情。

第一天把帐篷搭起来以后，晒着暖暖的太阳我直接在软软的床垫上睡着了。总之我觉得露营是一件很好玩的事，大家都可以尝试一下如果试过不喜欢还可以选回到其它正规一点的住宿方式嘛。

大部份的房东人都非常热情友善，还蹭到了好几顿免费的饭菜

行

虽然已经说过好几次了，但是在加拿大旅行，不开车真得寸步难行。越是偏远的地方就越是这样。租车不便宜，但是如果看到中国租车网站有好的返现折扣千万不要错过。收拾完行李才发现要带的东西太多，小车肯定装不下，临时申请换了一辆面包车。机场租车非常方便，员工人很友善，车子就停在机场航站楼对面，还车的时候更是因为不在营业时间内，只要把钥匙扔进桌子上的还钥匙箱里就行。

大部份的景点都可以靠谷歌地图来定位，为了节省流量也可以提前下载好离线地图。

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行程总介绍

纽芬兰岛官方分成四个区域，从西到东分别是Western, Central, Avalon, Eastern。本次28天的行程从西到东再回到西边逛遍四个区域，涵盖了纽芬兰岛大部份的景点，特别是西边。下面会一天一天介绍。

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第一天 - 大清早精神饱满地出发

纽芬兰机场

纽芬兰岛东西各有一个机场，东边是首府St. John（圣约翰），而西边是离Gros Morne国家公园最近的城市Deer Lake（鹿湖）。为了赶上和墨利老师一起爬山，加上对比机票价格，最终选择了早上一大早从伦敦起飞，多伦多转机，最后当地时间1点半到达鹿湖地区的WestJet（西捷）航空。一片漆黑开往机场的路上晨雾弥漫，还碰上一只穿马路的小鹿

坐在机场看着一轮红日从机翼后的地平线钻出头来把大地洒上一片金黄

机场的工作人员辛苦工作的脸庞沐浴在日出耀眼的光线中各行各业都不容易呐

飞机落地以前，用手机抓拍了几张蓝天白云绿地，我相信落地以后会看到更好看的风景！

鹿湖机场非常小，落地直接走进航站楼。行李带和租车柜台都在一起，非常方便。取好车就准备往Corner Brook出发了。今天的行程如下，主要是买菜，入住，然后在周围转一圈。

通往Humber Arm South的450公路是一条沿海公路。沿着公路开，可以看到坐落在海边的小渔村大部份都是由一栋栋错落有序的小白屋拼成，鲜有车辆经过的公路边是悠哉悠哉溜狗的当地居民，一路上主动和我们打招呼，非常友善。自己动手做了第一顿晚饭。但是吃完晚饭太阳还没有下山，纬度高的地方夏天就是这样，太阳要9点以后才会下山。没办法，虽然早上5点起床已经很累了，但好天气在召唤我出门拍照。

路上开车的时候就已经选好了几个拍照点，以Halfway Point为中心，用航拍器和相机都拍了不少照片。第一天的满天晚霞经过对比，确实是最好看的层次分明的彩云布满整个天空，连蔚蓝的海水被一层层的火烧云染上金红色，操纵着航拍器的我追着落日跑被突如其来的阵雨打了一脸。真是非常奇特的体验呢。

因为下雨所以改用相机拍摄。海水因为云层厚度的不均匀被切割成几个色块。

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纽芬兰之行

回到Frenchman's Cove的时候太阳已经看不见了，昏暗的天色正好拍长曝光。

第一天就这么好看，对后面的行程更加期待了呢。

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第二天 Humber Arm South

Humber Arm South

和墨利老师约好早上8点集合，准点的墨利老师8点钟准时来到门口，一阵寒喧后我们就一起出发了。

整个450公路通向的Humber Arm South地区，也就是从York Harbour到Lark Harbour，一共有8条徒步道。其中第8条是墨利老师领着我和妈妈去的Blow Me Down Brook，坐标已经添加到第二天的贴子里了。其余7条的名称，长度，相对地理位置和难易程度都总结在下图里。大家自行挑选，量力而行。

除了第4条没有走过，跟据个人体验，按从最简单到最难排列：

6

沿着450公路往西开，沿途经过能够看到整个Bay of Islands（海岛之湾）的Day Camp公园。从左往右分别是吹我倒山（Blow Me Down），Wee Ball（球岛），Governer's Island（总督岛）。但是最可爱的就是球岛，来一张特写：

从Day Camp公园出来继续往下开，很快就到了“吹我倒山”步道的停车场。在谷歌地图上这个步道叫Copper Mine Hiking Trail。这座山我们本来是决定要今天爬的，但是天公不作美，所以决定改期。纽芬兰的山不高，但是云一但堆积起来就会变得很低，在山上困在云雾中是件很危险的事，一定要挑一个大晴天来爬。

虽然没能爬成山，但是这里还有一条简单的步道通往吹我倒山的瀑布（第6号步道）。美丽的瀑布藏在绿荫中，非常安静，而且只要走500米就到了。

接下来我们往Lark Harbour（拉克港）走，墨利老师推荐了一下海边的简餐店，叫Marlaine's Tidewatcher Cafe and Crafts。说他家的海鲜浓汤不错，可以徒步完来喝一碗。拉克港风景真不错，躲到花丛中来一张明信片照。

在餐馆不到点左转就走上了Little Port Road。先右转通过Beacon Road去Bottle Cove（瓶子湾），简单走了一下海边的栈道。Bottle Cove Trail是第3号步道，非常好走。

墨利老师说可惜今天是阴天，不是很好看。我倒是觉得阴天也有阴天的味道。地上的白色小花是野生草莓喔。

对岸的海边洞穴在退潮时可以走进去喔。

Beacon Road开到底会通向山坡顶，有一个被铁丝网围住的旧通讯设施。但是那个不是重点，绕过铁丝网走到后面会看到很酷的海边悬崖绝壁。

从Bottle Cove到Little Port（小港口）很近，回到Little Port Road走到底就行。小港口真得就是一个小小的港口，但是从边上山坡往下拍，变成了一个非常上镜的小港口。

到达小港口就到达了整个Humber Arm South的最西端，接下来要往回走了。回程的第一个景点是我在谷歌地图上也找不到的一条步道，叫作Blow Me Down Brook（吹我倒溪流），也就是第8号步道。

但是，墨利老师在辛苦地用翻译器看完了我这篇游记后给我提供了这条步道起点的坐标。在谷歌地图里输入49.0611, -58.2314就行。

这条步道还挺长的，来回大概有6公里左右。沿路可以看到两边湿地开满了野花，远处的山峰云遮雾绕，脚下有溪水流过。

墨利老师特地带我们走这条步道是为了介绍纽芬兰的岛花Pitcher plant（紫瓶子草）。说实话当年维多利亚女王在挑选岛花的时候好像有点敷衍，随手选了一个并不是很好看的花。大概长这样：

更有意思的是，这是一株肉食植物。喜欢生长在潮湿地区的紫瓶子草把露水收集到根部的袋子里，袋子内部是细细的向下长的绒毛。当昆虫被香味吸引到袋子里，就没有办法再爬出来了，只能被当作食物消化掉。

除了一丛丛的紫瓶子草还看到其它野花，和一枝早熟的枫叶。

一路上踩着石头，跃过泥坑

终于到达了尽头的瀑布。

墨利老师说当地人经常到这里的天然泳池来游泳，因为纽芬兰的海水太冷了。墨利老师年轻的时候还跟小伙伴们从下图的位置一起跳过水（cliff diving）。他说现在年纪大了，也没那么傻了，是不会再做喽。

Cliff Diving太危险，我是不会干的，但是坐下拍个照是可以的。

和墨利老师一起吃了提前准备好的三明治午餐后，我们接着上路往Corner Brook走了。Corner Brook是墨利老师出生的城市，对这座城市熟悉得不得了的墨利老师短短2个小时带我们逛了三个景点。

位于城市最高点的James Cook（詹姆士库克）纪念地，是一个能同时看风景和回顾历史的地方。库克船长是英国皇家海军军官、航海家、探险家和制图师，他曾经三度奉命出海前往太平洋，带领船员成为首批登陆澳洲东岸和夏威夷群岛的欧洲人，也创下首次有欧洲船只环绕新西兰航行的纪录。

但在他成为船长之前，他是一个制图师，1760年为纽芬兰岛制作了多张精确的地图。被当地渔民沿用至今。在一个没有GPS和卫星通统时代，能够达到如此的准确度，不得不让人佩服。

在知道我有航拍器后，墨利老师决定带我去一个他认为很值得航拍的地方。就在Corner Brook市内，叫作Crocker's Road to Margaret Bowater Park, Ginger route。墨利老师说他非常喜欢城市内四通八达的徒步道，他每天都会走上一圈。

Corner Brook是以穿过这座城市的小溪命名的，brook就是小溪的意思。而这条步道如果走一圈会绕过小溪上游，一路走到一个公园。从Crocker路的入口进去十分钟就会走到一个观景台，从台上隐约可以看到一部份的溪水。

（拍这种照片的时候我都有做好防护措施，小朋友不要随意模仿喔）

但是当航拍器升空后，看到的就是完全不一样的风景了。我指着这张图片问墨利老师，你们纽芬兰人叫这个小溪？？墨利老师摊手，说他也没见过瀑布全景，更不知道其实瀑布分两段。

飞了一个瀑布还不过瘾的我们又走上了去Steady Brook Fall Trail的路，稍稍开出城市十分钟就到了滑雪胜地Marble Mountain。原来这个瀑布就在附近。除了看瀑布，这里还可以玩滑索。仔细看我还拍到一个正在滑索上飞驰的人。

跟着墨利老师玩了一天，还被邀请到他爸爸妈妈家里一起吃饭，感觉好荣幸。他爸爸妈妈都超过90岁了，身体都非常健康。一家人都喜欢户外活动，尤其是徒步。上面提到过的天然游泳池，墨利老师爸妈年轻的时候曾经从Corner Brook走过去，早上5点就出发，天黑才回到家。听完我简直要跪了。

往回开的路上发现越往西边开，天气越好。之前躲在云层中的吹我倒山也露出了山顶。虽然已经玩了一整天，但不打算放过每一个好天气的我，决定赶到上午去过的瓶子湾拍日落。不然对不起那一块日落石。

想到达日落石从停车场走步道只需要15分钟步道在到达日落石前有几条岔路分别通往沙滩和较远的灯塔步道第一个岔路不要往beach走第二和第三个岔路沿着trail end的指示牌走然后第四个岔路往右转跟着Sunset Rock指示牌往上爬就到了。

一路狂奔终于赶上了日落，迷人的金色光线洒在海边岸石上，把石头也染成金黄色。就是风大得站不起来，请想像我抱着我的三脚架抱了一个小时的“美丽”景像。但是能拍到这样的照片被风傻了也值。

换个角度看日落。

从西南到正西到西北，从日落刚开始，到太阳渐渐消失在地平线，再到残霞满天。日落石真不愧它的名字。

非常充实的一天就这样结束了，但墨利老师的热情和细心我永远不会忘记。

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第三天 - 意料之外的徒步行

徒步

经过昨天14个小时的奔波，今天打算轻松一点去小港口走一个简单的步道。

前面提到的小港口有两条步道，分别是1号Cedar Cove Trail和2号Little Port Head Lighthouse Trail。起点都在道尽头左手边的停车场边上。OBIEC是一个当地的志愿者组织，负责维护这片区域的步道。

Cedar Cove：是一条长3.6公里，十分平缓的步道。从小港口路左边的木阶梯走上去，第一个岔路左转一直走，穿过树林就到了一个鲜有人踏足的海湾口。

Little Port Head: 起点和Cedar Cove是一样的。上了阶梯，岔路右转，一直走到底。海边有一个旧灯塔，然后上到山顶眺望海岸线和周围风景，最后快速下降到Cedar Cove步道中段，沿着Cedar Cove步道走出来回到起点，是一个逆时针的圆圈。

虽然不是政府出资建造的步道，但一路都有明显的橙色标记，很好辨认。而我今天徒步的时候发生了什么事呢？本来只想走简单的Cedar Cove，所以穿上长裙去海边凹造型。你看地上草的形状就知道风有多大了。

回来的路上看到通往Little Port ahead trail的后半段入口，上面写着：注意！危险！有悬崖！用绳子！

好奇心太重的我，忍不住想看看需要绳子的步道长什么样？结果越往上爬越不甘心下去，一路连拖带拽，穿着长裙的我就这么爬上去了。其实一路不是碎石就是沙土，超过40度的坡让脚底一直打滑。真得不容易。

随着海拔的提升，远处的风景也慢慢显现出来。

俯视山脚壮丽风光的我以为已经走到顶了，谁知道还有路，还要爬。嗨呀怎么办呢，接着走喽。

要不是我妈鼓励，真得差一点放弃。不过辛苦总是有回报的。山顶风光无限好，绵延的海岸线闪闪发光。远处的Cedar Cove总算可以拍全了！风太大飞不了无人机的我，靠着11路公交车也凑活了。是的我爬个山还是背着完全没有用到的无人机上去的

为什么都是坐着拍照？因为风太大站起来会被吹跑。没来过纽芬兰就不知道风能有多大。

虽然不太想走回头路，但没有找到通往前半段的路，只能原路往回走。相当于今天是从这条步道的后半段上下，并没有走前半段路。

被风吹得受不了赶着太阳前下了山，正好赶着拍小港口的夕阳。

有了太阳光照射的小港口是不是和昨天完全不一样呢？

下图是纽芬兰小渔船（dory ）是的，和海底总动员里的健忘鱼多莉一个名字。渔业还旺盛的时候，海湾里全是橙色的dory，但这么壮观的景色现在只能靠想象了。

纽芬兰小知识：鳕鱼是最常见的捕鱼品种。但限渔令规定，开渔期间，每人每天只能抓五条鱼。

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第四天 - 走海边栈道眺望整个海湾

观景台

昨天说要轻松一点准备今天爬吹我倒山，因为意外爬了一个完全不轻松的小港口灯塔步道，所以原计划只能推迟到明天。今天痛定思痛，一定要好好休息。

在我的字典里，休息就是爬一个200米高，1公里长，30分钟就可以登顶的观景台，位于这几天露营的吹我倒省公园内。按照纽芬兰人直白的取名风格，没错这条步道就叫观景塔步道（Observation tower)。也就是第5号步道。

通往观景台有两条路，一条是从海边上去的Governor's Staircase。是一条沿着海边石壁搭出来的阶梯。从石壁间回头眺望海滩还是很有特色的。如果不想爬楼梯，也可以选择在海边的野餐桌或长凳上一坐，欣赏纽芬兰碧蓝通透的海水。还可以看到海鸥扎进水面捉鱼吃。

上了观景台就可以看到整个Lark Harbour的全景。

山顶风光无限好，就是风太大。拍了一张全景照的我决定日落时再来拍。是的，休息天也不能放过好天气。

第二次来走的是观景塔步道的另一个入口，离营地更近一些，不到海滩边。有明显的路牌，不容易错过。回头看太阳光已经开始倾斜了。

轻松爬到观景台，发现风居然变得更大了。在等夕阳的一个多小时里，我为了少吹点儿风，基本是坐在地上的。偶尔站起来拍一张照片，比如下面笼罩在金黄的太阳光中的港口。

对岸是坐落在山脚的小镇，是这里唯一的两家餐馆所在地。

在等待的过程中也碰到了不少游客和当地溜狗的居民。有一对母子坐在观景台前面的石头上看日落。受他们的启发，我和我妈在他们走后也忍不住冲过去摆了个pose。

夕阳逆光太强，换个角度试试侧光吧。

等到最后太阳终于落下，忍不住松了口气，总算可以逃离狂风了。

消失在地平线的太阳象征着又一天的结束。

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第五天 - 爬吹我倒山被吹倒

爬山

已经说了两天要爬吹我倒山（Blow-Me-Down Mountain）了，经过昨天的休整，精神满满的妈妈和我终于踏上了这条640米高，7.5公里长的步道了。徒步道的起点在谷歌地图上叫Copper Mine Hiking Trail。也就是第7号步道。

因为步道挺长的，所以海拔的提升比较缓慢，并没有觉得很气喘。路上碰到骑山地自行车的勇士和放着歌的溜狗青年们。步道一路标记都做得很好，在山里的路清晰好认，离开树林后就跟着橙色的标记走就行。

上山的路上最多的就是路边的小白花了，英文名叫Bunchberry。再过一个月就会结出红色的小莓果。除了花草，路上还可以看到很多麋鹿的便便，椭圆形的很好认。妈妈一惊一乍就怕碰到麋鹿，最后不还是一头都没有碰到，摊手。

面对城市的右边是多彩的山丘，仔细看山坳里还有积雪喔。

而城市的左边是沉稳的大海。头顶的一片乌云挡住了阳光，但增加了一份宁静。另一种海天一色。

不仅远处有无比风光，脚边也是生趣盎然。抓拍到了一只在狂风中辛苦保持平衡的蝴蝶，还被一只从我眼前跑过的野鸡（鸟？）吓了一跳。

回到山顶，风居然小了一点。可以留个影了。看过我的育空游记的朋友们对这个pose应该不陌生了

正对着城市的是海湾的入口，配合着天空散落的耶稣光，有一种奇妙的感觉。

在山顶上等等拍拍花了两个小时，回到起点的时候发现花了将近6小时来回。想起墨利老师告诉我，他上次只花了三个小时就爬完了整个步道，真是惭愧啊。

对了，为什么起这个标题呢？因为在快爬到山顶的时候我真得被风吹倒了，一屁股坐倒在草丛里

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第六天 - 云雾中开往南方

南方之旅

把整个Humber Arm South地区走了一圈后，终于准备南下了。今天没有做什么。睡到自然醒，把帐篷打包，和营地友善的管理员拜拜。

去墨利老师推荐的餐馆喝一碗海鲜浓汤。虽然价格有点小贵，但海鲜很新鲜，奶油一点也不腻。坐在窗边看着海浪翻滚，有一种自己坐在船上前进的错觉。

从上图就可以看出，今天的天气比较阴沉，云层厚得晒不进一点阳光，局部还有点飘雨。在来纽芬兰岛以前，我以为这样的天气才是正常的。前几天连续的大晴天真是运气好呢。

阴天有阴天的美，宁静安详的海湾配上水面的平流雾。远处的山头被云雾夹在中间，有点飘飘欲仙的感觉。

除了海鸥还有老鹰来凑热闹。

所以老鹰是要飞到哪里去呢？原来是要盯住这艘悠然自得的渔船。渔夫们可得小心辛苦钓上来的鱼被白头鹰抢走喔。

一路往南开的时候，我看到一路上有很多麋鹿警告牌。有一段路因为是麋鹿撞击车祸高发路段，甚至装上了铁丝网，都有点怕怕的。但是毕竟是大白天，所以依旧一只麋鹿都没有看到。安全到达Doyle小镇.

黄昏的时候发现风几乎停了，赶紧把航拍器放出去拍了几张日落图。

纽芬兰小常识：在纽芬兰路边会经常看到木材堆积。因为能源的价格不便宜，很多偏远地区的纽芬兰岛民还是喜欢烧木头取火，毕竟木材资源丰富。纽芬兰政府就象征性的一年收一户人家大概29加元，他们就可以砍伐木材了。

毕竟纽芬兰木材资源丰富嘛。

小结：

其实今天走的路线并没有什么新的景点，如果重新来的话，我肯定会选择去Cape St. George那里沿着海湾开一圈，然后在Stephenville住下。不需要开到南边来。

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第七天Gros Morne国家公园

国家公园

今天先启程往南边最大的城市Port Aux Basques去转了一圈。如果你是开车前往纽芬兰西部，那这座海边城市会是你到达纽芬兰的第一站。海边的雾依然很大，没什么机会拍照片，匆匆抓拍了一张海湾就离开了。

昨天沿着一号公路往南开的时候我不小心睡着了，什么照片都没拍今天一定要睁大眼睛，万一碰到麋鹿呢？

麋鹿倒是没见到，只看到两个骑自行车旅行的勇士。

回到鹿湖小镇这里，转上450公路，又叫维京海道（Viking Trail)。沿着这条路一直开，就会穿过Gros Morne，直通北边的维京海盗遗址。

纽芬兰小知识：纽芬兰的道路两边全是盛开的鲜花，但这并不是刻意种下的。因为纽芬兰当地的土质太松，所以为了修造平整的公路，政府特地从别的地方运土过来。在压路的时候，运过来的土就分散到两边了。在路上开的时候可以留心一下一共有多少种不同颜色的花朵。

Gros Morne国家公园占地面积非常大，有1800多平方公里。狭长的公园被中间的Bonne Bay海湾分成两半。想要彻底玩一圈，起码要花一个星期的时间。这次打算在南边的营地先住个3天，再往北边走。

南边的营地就在Trout River（鲑鱼河）的边上，附近有一个同名的捕鱼小镇。在开进营地的路上可以眺望一下远处的Trout River。尽管没有日落，远处温柔的光线，和谐的色彩还是很好看。

简单介绍一下Gros Morne国家公园的营地。整个园区一共五个营地，Trout River和Lomond在南边。Berry Hill和Green Point偏中部。Shallow Bay在最北边。具体每个营地有什么设施可以参考下面的图。

大部份都可以通过官网预约，但Green Point和Lomond不是。具体怎么入住可以参照4天后我搬到Green Point的经历。我一共住了Trout River, Berry Hill, 和Green Point三个地方。其中Trout River Wifi信号最好，Berry Hill设施最完善，人也最多。而海边的Green Point风景最好，但设施也最简陋。

关于图中的“带火炉有遮挡的做饭点”这个东西我要申明一下，是没有可以直接做饭的炉子的。火炉是取暖用的。但是有插头，所以如果有带电磁炉就可以做饭了。

经过两天的休整，明天又要开始徒步啦，好激动。

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第八天 - 登高望海追夕阳

登高

今天的打算是爬Look out trail，在游客中心休息一下，开车去鹿湖机场接我的小基友，再赶回营地。

在进入正题前先介绍一下Gros Morne国家公园里的徒步道。

可以看出Gros Morne国家公园被Bonne Bay海湾一分为二。而南边又分东南和西南两块区域。西南地区包括Trout River露营地和Discovery Centre（南边的游客中心）。一共有四条官方步道可以走，各有特色。

1. Trout River - 14公里长，中等难度。沿着河边走，穿过部份地幔区，最后登高眺望来时的路。

2. Tableland - 平平坦坦4公里，深入地幔山谷。

3. Look out - 5公里内爬到400米的山头，俯瞰整个海湾。

4. Green Garden - 9公里来回，一路往下走到海边再回来。

今天要走的Look out trail就在南边的游客中心后面，从游客中心的观景台就可以看到Bonne Bay海湾的一部份。但如果爬到山顶，就可以看到整个海湾。

上山的路没什么特别的，就是特别辛苦。25度的大晴天，所有人都顶着骄阳，吭哧吭哧往上走，希望山顶的风能吹走身上不停冒出来的汗水。

在路边看到一朵pink lady slippers，是芍兰的一种。我很喜欢这类花，因为名字真得很搞笑，这个叫粉色女士拖鞋。同一类的还有黄色的女士拖鞋和炫耀的女士拖鞋，在后面的旅行中都有拍到。

从树林里走出来，就能看到远处的观景台了。快接近观景台的时候会面临道路分岔。左边往山后绕一圈，更平坦也更长，右边直接踩阶梯上去。个人建议右上左下，可以在下山的过程中欣赏另一面的风景。

山顶的风光果然无限好，整个海湾都一览无遗，忍不住坐在加拿大国家公园经典的观景红椅子上静静欣赏美景。

蜿蜒的431号公路穿行在蔚蓝的海水和青翠的山林间。

一开始风吹得好舒服，但是很快就觉得冷了。要不是风太大，我还能再多坐一会儿！好像就没有一天不吐糟纽芬兰的大风

如果想从山背后绕一圈，就往红椅子的背后走。平坦的木栈道非常好走，远处的地幔山清晰可见。

路边有很多岛花pitcher plant，如果没时间去Blow Me Down Brook，在这里也能看到。

在加拿大徒步的时候，碰到的几乎所有人，都会主动打招呼。所以我下山的时候也鼓励了不少汗流浃背的人，告诉他们山顶风光无限好，而且很凉爽。不同的人回复也很有趣，有人说最好是这样啦，有人说就靠你这句话啦，有人说谢谢。

游客中心门前的小池塘，上面开着黄色的Cow Lily。就算这个花长得没有莲花那么精致，也不用叫它Cow Lily吧？？

不过话说回来，每个国家公园的游客中心都是值得去一下的，最好是第一时间就去。咨询处的工作人员态度友好，知识丰富，各种问题都可以解答。你只要告诉他们你打算玩几天，最想看哪些景点，他们就能帮你规划好路线。

除此之外游客中心里还有很多关于国家公园的知识，从地理到生物都有。工作人员还告诉我明天下午会有免费的音乐剧演出可以看。

在去鹿湖机场的路上会路过东南区域的三条徒步道。都非常平坦，所以不难走。

1. Stuckless Pond - 9.5公里，鲜有人踏足的湖泊。可以走路或骑山地自行车。

2. Lomond River - 6公里，高耸的树林和河景。

3. Stanleyville - 4公里，通往一个已经荒废的伐木小镇。

本来是打算走一下Lomond River，但是坐在车里晒着太阳太暖和，我和妈妈几乎要睡着了。在停车场休息了一会儿，发现远处的云长得很有意思。不知怎么就聚成一堆的乌云像画上去似的。

沿着430公路往南开，一路上看见不少Lupin（鲁冰花）。忍不住停下来拍几张。

顺利接上小基友后就原路返回了，一路上看着光线变化，就算看不见太阳也能感受到它在渐渐落下。在开到地幔山附近的时候，头顶的云彩已经染成金红色，赶紧停车拍几张。昨天大雾中经过这段公路就已经觉得很好看，今天就着这样的光线更是了不得。

有了小基友的加入，终于不用辛苦得自己拍自己了

纽芬兰小知识：Gros Morne国家公园的名字来自于园内最高，也是纽芬兰第二高的山Gros Morne Mountain。这个词是法语，意思是孤立的大山。

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第九天 - 行走在地幔之上

走在地幔上

今天本来打算走Tablelands和Trout River，但是因为中途下雨的关系，最后走了Tablelands和Trout River小镇上的一条海边步道。

前面提到Gros Morne西南边有4条步道，昨天走了一条，今天打算走其中的2条，Tablelands和Trout River。最后一条Green Garden没时间，只能留到下一次了。

地幔山

Tablelands不是桌子山哈，是平坦的高原的意思。但在这里，称它为地幔山更为贴切。地球由地壳地幔和地核组成。平常我们踩在脚下的都是地壳的一部份，几百万年前的一次大陆板块碰撞，把本来应该深埋在地壳下面的一部份地幔顶出来了，是全世界范围内也少见的地质奇观。

踏上Tablelands的步道就注意到脚边零星的矮灌木丛，配上黄色的岩石，好像是沙漠一般。

地上散落的黄色岩石叫作Peridotite（橄榄岩）。来自地幔上层，富含锰和铁的橄榄岩缺乏植物生长的必要元素，所以形成沙漠一般的景象。但再艰苦的环境，也有坚强的植被能突破重重障碍，就像脚下的那丛黄花一样。

Tablelands步道很好走一路平坦的沙土地。走到底就是地幔山的山谷。中间有潺潺溪水流过。

水虽然清澈见底，但是绝对不能喝喔。前面提到橄榄石含有各种金属元素，溪水里也一样。

溪水边有不少大块的蛇纹石，是由长期浸泡在水里的橄榄石形成的。橄榄石中间有空隙，水从中流过，会留下白色的钙沉淀。

如果能找到一块相对近期裂开的橄榄岩，就可以看到岩石中间其实是深绿色的，而外层的黄色来自于氧化的铁元素。

可爱的小基友当我的模特，拍起来特别顺利。

除了在园区开发的步道上行走，有时间有精力的勇士们还可以挑战爬到地幔山的山顶。但一定带足饮用水，小心不要走太远，山顶景色单一容易失去方向。如果想保证安全可以跟着工作人员一起爬地幔山。好像是25加元一人的特殊项目，而且不是每周都有。具体可以查询官网或咨询游客中心的工作人员。

走到山谷就到尽头了，原路返回看到远处的云层又堆积起来。天色也开始变阴了。

步道上还有一段岔路可以看更多的蛇纹石，有兴趣可以绕一下。

音乐剧

从地幔山出去以后，我们就启程往游客中心出发。正好赶上昨天工作人员告诉我的音乐剧。今年是加拿大建国150周年，全国上下组织了很多庆祝的活动。这个由13个年轻男女组成的团队就是其中一个计划。

加拿大一共13个省份和地区，从每个地方层层选拔出一个青年代表。大家各有擅长，从唱歌跳舞到写歌饶舌等。这出音乐剧融合了三种语言，串联了各色文化。整整1个小时不间断的表演，赢得了全场观众热烈的掌声。接下来他们还要去遍整个加拿大，真的很厉害。这个团队叫做The Dream Catcher。

坐在第一排的小朋友们都看得很认真，整整一小时一动不动，该鼓掌的时候跟着鼓掌。台上来自西北特区的原住民男孩跳起他们特有的圈圈舞时，前面的小男孩眼睛都亮了，发出惊叹声。我觉得像这种展现各种民俗文化的活动确实是帮助加拿大维持多元社会的好办法。

看完表演回到营地，打算去走Trout River步道，可惜天公不作美。刚刚已经堆积起来的云层转成乌云，下起了雨。

Trout River

虽然有点扫兴，但是我们决定既然不能徒步，那就早点吃饭吧。Trout River小镇有一家当地很有名的海鲜餐馆（Seaside Restaurant）号称有最好吃的海鲜。所以我们就慕名而去，果然名不虚传。这是一家传承30多年的家庭企业，店主的妈妈说服老公让出了他的旧渔屋，改造成餐馆，经营到现在已经由女儿接手。所有的海鲜都是新鲜打捞上来的，烧得火候正好，味道不浓不淡。推荐海鲜浓汤和海鲜拼盘。下图是我点的扇贝，特别嫩。

在餐馆的窗口拍到了出海的渔船，阳光穿透厚厚的云层洒在海面。

看着远处透出来的一缕阳光，我们决定走到海岸边拍夕阳。到的第一天就咨询过了当地人，一个可爱的小姑娘告诉我这边有三条步道。餐馆背后的木栈道就是其中一条。面对餐馆左手的小山丘走到底就是一个小灯塔，沿着餐馆右边的路走到底，有一个木质阶梯。走上去以后沿着左手边的步道走到底就是美丽的海边悬崖，是最后一条步道。

对面就是灯塔了，但是是一个简易的灯塔。不过这张照片最有趣的是被抢食的海鸥围住的捕渔船。

太阳一直被云层挡住，有一瞬间好像要破开云层，但只露出一丝光芒。

直到日落前的十分钟，太阳才坠落到云层之下，终于露出了它的小脸。厚厚的云层挡住了大部份的光线，最长波的红色飞得最远，所以这个日落并不是完全金黄色的。

海边的礁石被浪花不停地拍打，太阳下山后天色变得更加昏暗，拍了一个长曝光把浪花模糊成厚纱。

往回去的方向走的时候，抓拍了一张华灯初上。温暖的灯光照亮了这个小且宁静的渔村。当地人也许已经看习惯这样的景色，但是我会一直记住纽芬兰无边无际的海岸线旁崎岖的礁石和在脚踝高的灌木花丛中自由行走的快意。

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第十天 - 海边看个日落再烤个棉花糖

露营

今天的目标是从Trout River露营地出发，往Gros Morne国家公园的中部出发。晚上住在Berry Hill露营地。要先沿着431公路开回430公路再往北开。一路会经过两个特别短的步道。最后在Berry Hill露营地对面的龙虾海湾走走

除了开一个半小时的车程，还可以选择坐渡轮过海到对岸的Norris Point。如果不喜欢多开车的可以试试哈。海上的风光肯定和陆地不一样。

不过陆地也挺好看的啦，而且当天路况很好。经过几个观景台后就会到达第一个叫Southeast brook falls的步道，全长750米。入口是绿荫葱葱的树林。

图中长有黑色松果的松树吸引了小伙伴的注意，原来这就是Balsam Fir，最常见的圣诞树之一。黑色的松果随着时间会成熟长成我们熟悉的棕色。分泌的树脂还被当地原住民用来治疗感冒。对了，刚长出的嫩芽也可以吃。

走到底就是瀑布啦，虽然看不到全景，但是还是挺好看的。

第二个步道是以人名命名的，叫Mattie Mitchell。这个人是有名的原住民向导，曾经带着最早一批探险者穿山过河，绘制整个北方半岛的地图。下图是勿忘草。

虽然只有250米长，但是边走边可以想象一下在没有公路汽车GPS的年代，如何才能辨认方向穿越400英里的山岭？

除了步道之外，一路上还有不少观景台和野餐桌，看到观景台标志可不要一不小心开过喔。

走完Mattie Mitchell以后，北边的游客中心和园内最大的小镇Rocky Harbour就不远了。今天决定要去的另一个景点就在Rocky Harbour附近，叫作Lobster Cove Head。纽芬兰的取名风格大家已经很熟了吧。没错，这个海湾因为以前盛产龙虾，所以叫龙虾海湾。

一般人来这里都是来参观一下这边的灯塔。如果只看外观是没有什么稀奇的，但是听讲解员讲完曾经在这里居住了几十年的守灯人的故事，才发现这一座房子有好多历史。

印象比较深刻的一个故事是：当地小镇有一个活动叫作Mummer，大家穿上各种奇怪的服装（有点像万圣节）到别人家串门，一起开派对喝酒聊天，直到派对主人把客人的身份给猜出来，就可以加入大队伍再去别人家做客。最后大家都跑到灯塔主人家一起狂欢，因为守灯人是不能离开灯塔的。所以这座灯塔是整个小镇的派对中心呢。想了解更多历史可以进房子里参观，都是免费的。

从灯塔开始一共有好几条非常短的步道可以带你从北逛到南。这些步道并不是国家公园开发出来的，是曾经在这里玩耍的孩子们踩出来的，比如下图的黑森林就很适合捉迷藏呢。

不管走南边还是北边，都能看到清澈见底的海水里飘着的海藻。

沿着北岸步道走下去居然看到一艘搁浅的dory小渔船，不知道是从哪里飘来的，背后又有什么故事。

北边还有一个不小的空地，是守灯塔人原来的花园，现在被野花覆盖。植物的生命力实在顽强，崎岖的石头缝里那一点点的空隙就能开出花。

今天晚上要露营的Berry Hill露营地，也是园区里最大的一个露营地，离龙虾海湾非常近。营地里的设施都很新也很完善。简单吃顿晚餐后就按照惯例再出发拍日落。

龙虾海湾靠南边的Yellow Point和South Shore有着非常好看的岩石结构。本身就偏黄色的石头在落日的余晖中显得更鲜艳了。

对选景不是很满意的我，当机立断把三脚架扛在肩膀上，踩在礁石向日落的方向接着进发。直到发现了一片黑色的，棱角更明显的岩石。陪着我东奔西跑的小伙伴说我们两个好像那些自然纪录片的花絮里播的一样，在无人的大自然里跳跃，与时间赛跑。得到的成果也是非常欣然。

有了小伙伴的陪同，终于不用辛苦自拍了。

日光把海边各异的礁石映成金黄色，浪头不断地打向岸边，海鸟在狂风中一头扎进海里捕鱼。这样的景色看再多也不会厌倦。

天暗了以后收工回营地，生个篝火暖暖手再烤个棉花糖，真惬意。

对了，烤棉花糖是北美一个传统露营甜点。具体操作方法为，拿两块全麦饼干(graham cracker)摊开，其中一块中间放上一块巧克力。把大块的棉花糖插到竹签里，用篝火烤到金黄香软，再放到巧克力上面。把另一块饼干拿出来盖在棉花糖上，就变成了一个像三明治一样的甜点。英文名叫S'more，是Some more的简称，意思就是再来点儿。

每次烤完以后都迫不及待地吃掉了，只好从网上找来一张图给你们看一下。

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第十一天 - 三条被野花环绕的步道

步道

今天要走围绕着Berry Hill营地的三条步道，都各有特色。有登高，有平路，但不变的是满地的鲜花和绿意。

Berry Head Pond

一条两公里的环湖栈道。刚走到湖边就看到很多蓝色的蜻蜓，仔细看还能看到忙着交配的一对对蜻蜓们，光天化日下毫不害羞

脚边是色彩鲜艳的花朵，有些认识有些不知道。但都很好看。

看到湛蓝的湖面和湖中心一片片的cow lily，麻麻忍不住来一张合影。

走了一半注意到路边有很多小树只剩树桩，仔细看切口很不平整，像是咬出来的一样。

结合了下图中的水坝，可以得出结论了。神秘木头失踪事件的真相只有一个！这是海狸的杰作。海狸是动物界的工程师，喜欢用长长的门板牙把树枝咬断搭建自己的屋子。因为早期对经济的贡献，是加拿大著名的吉祥物，加拿大国家公园的Logo就是海狸。

快要走到出口的时候发现了泥坑里有一种动物的脚印，工作人员证实这是黑熊的脚印喔。是的，Gros Morne国家公园里有黑熊的踪迹，但是和巨大的粽熊相比，黑熊的胆子很小，更喜欢偷食物而不是伤人。

Berry Hill

第二条步道就在Berry HIll露营中，和营地同名。1.5公里来回。略微爬一点小山坡就到了。上山小径虽然有点气喘，但路边一丛丛开得正旺盛的Buttercup在阳光下发光，让心情变得好好。

因为观景台不是很高，所以视线也没有很开阔。下图俯瞰Berry Hill露营地，照片里看不见具体每个营地长什么样，只能看见门口的办公室。

远处看到Long Traverse山脉，来自全世界的徒步高手们会花四天三夜穿过山脉。

后天就要跟着向导走Long Traverse的第一段，可以看到峡湾全景的Western Brook Pond Gorge。超级期待！

Baker's Brook Fall

第三条步道的入口就在Berry Hill的边上，叫Baker's Brook Fall。虽然十分平坦，但十公里的来回还是不容小觑。

离入口不远就看到了女士拖鞋了，这次是炫耀的女士拖鞋（showy lady's slipper)，是因为花朵比较大么？

给最常见的Buttercup一个特写，仔细看花瓣像涂了一层腊一样。

还有这个不知道叫什么，有点像沙漠里的花一样，花瓣很干糙的样子。

顶着炎炎夏日挥洒着汗水，支撑着我走到尽头的并不是瀑布，而是路边数不尽的野花和耳边传来的鸟鸣声。虽然对鸟类不太了解，但是啄木鸟（wood pecker)啄木头的密集嗒嗒嗒声还是认得出来的。一片逆光的茂密树林，回家以后把曝光提高才发现自己确实拍到了这只啄木鸟。不容易呀。

步道并不是一路到底，中间有一条岔路通往被铁丝网拦住的麋鹿隔离区。并不是把麋鹿关进来，而是把它们关出去。小伙伴发现这个事实以后非常失望，她超级想见到一只活的麋鹿的，哈哈。入口就在这片cow's parsnip的尽头，有一块橙色的牌子。这些将近人高的cow's parsnip的树液是有毒性的，尽量不要碰到，皮肤会红肿发痒喔。

麋鹿隔离区是国家公园近年开设的一个实验计划，为了研究麋鹿对植被的影响。说起麋鹿，这种巨兽并不是纽芬兰土生土长的动物而是作为食用肉类引进的。但是因为缺乏天敌，所以数量增长较快，岛内通过定期开放打猎来控制麋鹿的总量。

纽芬兰小知识：1904年被带到纽芬兰岛的4头麋鹿现在有了约12万的后代，佩服佩服。公麋鹿平均身高1米7，重800斤。

下图是应该是boggy cotton。

走到底后终于看到了瀑布，一共有三个观景点，其中第二个可以走到瀑布脚下。如果想像这对小情侣一样爬到瀑布上合照，要小心脚下路滑喔。

顶着完全没有减弱威力的大太阳走回程的5公里，我的心情可以被擦肩而过的一对父子之间的对话给完美概括。小男孩问：“我们一定要走回去吗？”爸爸说：“是啊，不然你想怎么回去？”

啊，炎炎烈日好无情，只有这株野蔷薇的馥郁的香气能够安慰我。

走了这么多路今天一定要犒劳一下大家空荡荡的胃，选中了Rocky Harbour评分较高的一家餐馆吃晚饭。Java Jack's的鳕鱼舌头煎得很好吃。鳕鱼舌头（cod tongue）是当地代表食物之一，是鳕雪身上最贵的一部份。舌头肉的部份很嫩，外层滑滑的。总之很好吃，一定要尝试一下！至于图片嘛。。吃得太快什么都没有拍，你们就想像一下好了

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第十二天 - 轻轻松松在海边拍拍照

Green Point露营

为了明天的重头大戏，今天打算转移到露营地后就轻轻松松地在海边走走拍拍照。

Green Point是一个不接受预约，先到先得的营地。把车子开进营地里，如果看到有空的位置，就把车开进去，帐篷搭好，别人就知道这个营地有人了。营地门口连工作人员也没有，需要占好位子后再自行填好注册表格，然后放进门口绿色的注册箱。

具体支付办法有两种，一种是在有工作人员的露营地先预付，把收据和注册表一起放进信封里。另一种是把信用号的信息写在信封里，留给到时候来检查的工作人员扣款。因为我是直接从一个营地转移到另一个，所以用的是第一种方式。

Green Point有一条海边步道，叫coastal trail，6公里来回。出发前或走完以后可以去Rocky Harbour的移动餐车买一盒加拿大特色小吃Poutine。香脆的薯条配柔软的芝士，再淋上鲜浓的肉汁，卡路里爆棚的罪恶感。

纽芬兰海水非常纯净，清彻见底。岸边都是各式各样的礁石，很少有沙滩。接近夕阳的时候很适合拉上小伙伴在草地上摆个造型，好好拍些照片。

在礁石上行走要小心脚滑，而且石头上有好多海螺。

在海边静静坐一会儿就能看到盘旋的海鸥会突然一头扎进海里捉鱼吃，成功率还不低呢，真厉害！

最后一张图是我非常喜欢的鸢尾花，喜欢开在水份高的环境。这边都是蓝旗鸢尾，特别好看。

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第十三天 - 把无尽峡湾收尽眼底

Gros Morne国家公园

如果有看过纽芬兰旅游广告的人一定会认出这张Gros Morne国家公园的峡湾照片。这也是我这次去纽芬兰最期待的一个徒步路线。

做了功课以后发现，这条路线并不属于国家公园日常维护的步道之一，所以是没有任何标记的。基于安全考虑，还是报了一个专业徒步向导团队，事实证明是非常明智的一个选择。

从早上8点开始这场长18公里高600米的征途。在Western Brook Pond停车场集合出发，一行9人（包括2个向导）。轻轻松松先走了3公里的栈道到达港口，再坐快艇到达峡湾底部。

沿途路过瀑布，悬谷（由冰川缓漫移动形成），麋鹿和驯鹿要游泳才能到达的繁殖地等。其中最特别的是靠近底部，还没能流到地面就被风吹散的Pissing Mare瀑布。

下了船以后就要开始来回12公里的登山路。一路上向导有安排有足够休息点来补充水份和能量，比如下图的大型天然遮阳石。

一路上烈日骄阳灼烤着后背，只有经过天然形成的“空调洞”才能缓解一下暑气。而恼人的蚊虫更是紧追不放，根本不给人喘息的机会。

一路上除了解暑的空调洞，还可以看到不少巨大的落石，根据石头上的植被生长情况可以推断出这块石头大概是多久以前掉落的。有些正好落在前进的步道上，迫使我们改道。

经过了草丛，山林，石滩，溪床等不同地形的考验，渴了就接山泉水喝。到达下面的瀑布时，就代表最后最辛苦的1／3要开始了。

喘着气手脚并用在大小石头上攀爬，跟着向导一路往上走，都来不及感受身体究竟有多疲惫。在听到向导说还有一分钟不到就到达的一瞬间，顿时觉得幸福来得太快，都有点不敢相信了。

终于看到魂牵梦萦的景色的我激动得我马上冲过去，无视身边吸血的蚊子大军。嚓嚓嚓开始拍起照片，顺带多摆几个造型，不枉我穿着裙子爬上来。本来是应该就着美景吃午餐的，但我把这点时间全用来拍照了，三明治就只能狼吞虎咽了。

我妈摆了这么多天的“泰坦尼克号我在飞”造型，终于有一张好看的了。

被蚊子追赶的大家像踩了风火轮一样火速下山。比预定时间早到1个半小时的我们在码头坐着等船时，我终于有空拿着相机好好拍一下这个拥有世界上最纯净的水的湖泊。说起这个Western Brook Pond，我又忍不住要吐糟纽芬兰人的取名模式。这么大一个峡湾，你居然叫他pond?Excuse me，小池塘什么的才是Pond好吗？

不过话说回来，峡湾里的水连矿物质都非常少，根本不能导电，pH为7，受人类活动影响很低，在这里运营的船只都是经过特殊检测的。

结果我们到了码头，但快艇却短时间内没法赶过来，于是我们一行人搭了正好经过的观赏船的顺风船。

观赏船开得非常慢，船上向导会详细讲述这里的地质地貌。比如峡湾中间有一座像缺了口的山。在20世界初的某一天，巨型的石头连着山头都崩塌落入湖中，造成了30米高的巨浪，被当地人称之为海啸事件。

除了讲解，幸运的我们还享受了现场音乐。纽芬兰当地人非常喜欢自弹自唱节奏欢快，歌词诙谐的乡村民俗音乐。表演讲解员小哥给自己的乐队打了个广告后，就开始弹着吉他带着灿烂的笑容向大家传达纽芬兰人的热情。

回到码头和可爱的导游们分别，男导游Nile和临时女导游Veronica都很友好，不敢想像这么辛苦的山路他们几乎天天要走，关键是他们一点都不觉得累。Nile是当地人，他非常喜欢这份工作，我注意到他会把路上看到的垃圾捡起来放进包里。对于他来说，这个国家公园应该是他想维护的一部份，就像他的家一样。

在下码头的时候还发生了个小插曲，小伙伴的帽子被海风吹跑，掉入了湖里。说起来好像有几天没有吐糟纽芬兰的大风了，并不代表风没有在刮喔！Nile动作迅速，翻下栈桥跳进湖里把帽子捡了回来。湿了裤脚的Nile一声没吭，却被周围人称赞得不好意思红了脸。

拖着僵腿走完了最后3公里回到停车场，饿得双眼发光的我们直接奔向移动餐车。点了一堆不健康却非常好吃的食物来犒劳自己，由此结束这完美的一天。走完这条18公里的困难步道，我对自己的体力又有了新的认识。挑战自己并且成功的感觉真棒，这也是旅行带给我的一大收获。耶！

有兴趣挑战一下这条徒步道的人，我只有一个建议：7月到8月一定要带防蚊衣，喷雾完全没有用。另外我订的徒步团来自于Out East Adventure公司，价格是250加元一人。上下的徒步道没有任何标记，根据水位的高低和季节的变化，行走的路线也会有不同。如果自己想走要先到游客中心注册，通过国家公园的方位考试。资深的徒步高手还可以挑战一下整个Long Range Traverse。

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第十四天 - 坐在沙滩上吹吹海风

Gros Morne

昨天爬了18公里，今天一定要放松一下啦。打算一路开到Gros Morne最北端，去踩踩纽芬兰最软的沙滩。

第一个停靠点是一栋历史建筑。1973年成立Gros Morne国家公园的时候，政府说服了大部份的居民转移到规划好的几个小镇。所以在国家公园的范围内，是没有几栋房子剩下来的。之前讲过的龙虾湾灯塔算一栋。而Broom Point有一栋保存了五十多年的渔夫建筑是另一栋。

这是由冬天住在Norris Point，夏天到Broom Point打渔的三兄弟所建。红色的仓房一楼用来装船只和工具（渔网和龙虾笼），二楼用来存放鳕鱼干。纽芬兰渔业丰盛时期，全岛到处都是晒鱼干的味道。

仓房边上的绿色建筑是三兄弟的妻子和孩子夏天居住的地方。在三兄弟过世以后由老大的妻子做主，连带里面的所有家居装饰都捐给了加拿大国家公园，是一栋还保留着很多生活气息的房子。

在通往Shallow Bay的路上会路过不少海边小镇。纽芬兰每一个海边小镇都有自己的味道，从旧渔船到小灯塔。五颜六色的小房子点缀绿色的草坪。

开车路过的时候，不要急着赶路。可以停下来买个冰淇淋，和当地人聊聊天，吹吹海风，享受一下夏天温暖的阳光和当地人悠闲的生活方式。

这几天跟着我看纽芬兰大大小小海岸线，看到的都是大块小块的石头。踩着石头跳来跳去虽然也挺好玩的，但是如果有一方柔软细腻的沙滩走走就更好了。有这样想法的不用急，不出Gros Morne国家公园的大门，最北边的Shallow Bay拥有岛上最好的细沙滩。路上还会再次经过Western Brook Pond，有着鲜花的称托，峡湾的水显得更蓝了。

到达Shallow Bay以后发现喜欢沙滩的人不在少数。拖家带口溜着狗的人比比皆是。在清澈的海水边坐坐，看着海浪把海草卷走，数数沙滩上的散落的贝壳，惬意得人不想动了。至于这么好看的沙滩为什么没有人下水游泳？那是因为纽芬兰的洋流从北冰洋而来，一下水就能感受到什么叫透心凉了。

我很喜欢纽芬兰的云，而在Gros Morne园区内经常能看到这种一抹一抹像画出来的云朵。蓝色的天空怎么都看不厌，给自驾多了一份清新。

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第十五天 - 一路向北

小木屋

今天终于离开Gros Morne国家公园，朝着最北角进发了。一路会经过两个景点，最终到达舒适的小木屋〜终于可以睡床啦！露营了一个多星期也是从来没有尝试过的体验呢。

起床就发现陪伴了5天的好天气今天到头了，在去Arch provincial park的路上一直迷雾缭绕，不愧是海边。这个省公园很小，从停车场走两步就能看见海边的石拱门。天然的拱门由海浪侵蚀形。

如果能拍到从图2的洞里透出落日的光晖应该很好看，可惜没时间。

在海滩另一边看到有很多人试图堆石头，挺有意思的老外旅游传统。这边有不少野餐桌，可以带个中饭来边吃边欣赏美景；或像我一样到此一游，就接着赶路。

本以为开往北边的路程是长而无趣的，但墨利老师突然发短信告诉我一路上会经过一个很神奇的地方，瞬间提神有没有。墨利老师说，在Flower's Cove有一条步道叫Thrombolite trail。这是一个通往世界上唯二能够观赏到世界上最古老的生命体系的地方。从停车场开始，跟着这座桥上的标记走，大概十五分钟就走到了。

中文叫作凝块层叠石，是一种古代生态系统的残留物。距今40亿年前，一群以蓝绿藻为主的微生物在浅水滩里，凝结在一起进行光合作用制造氧气，把地球慢慢变成现在这个样子。这是地球生物演化的重大里程碑之一，绝对值得看一下。

直白点说就是长得像宠物小精灵霸王花的花瓣一样的石头。另外一个可以观赏到这个像化石但又不是化石的东西就是在澳大利亚西部，但是这边发现的还要再古老一点喔。

越接近北边，能看到冰山的机率就越大。在纽芬兰找冰山最好的网站就是：

http://icebergfinder.com/

靠的是卫星地图和大家的力量，你如果发现地图上没有的冰山也可以把它加进网站告诉更多人喔。

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第十六天 - 传说中的维京海盗村庄

海盗村

今天在北方转悠一圈，开的路程不多，但安排得满满当当的。

维京村

绝大部份愿意从Gros Morne国家公园再开四个多小时的车，一直到纽芬兰最北端的游人，都是为了参观著名的维京海盗遗址 L'Anse aux Meadows。我也不例外。这里是加拿大第一个被联合国教科文组织评为世界遗产的地方（1978年）。请听我详细介绍。

首先强烈推荐参加2个小时一轮的加拿大国家公园专业向导团（免费）。我们的向导Freddy知识丰富，热情洋溢。如果不是跟着他，我肯定一头雾水。

从游客中心后门开始，沿着木栈道会走过一件大型雕塑作品，名为两个世界的相遇。是由一位来自纽芬兰本地和一位来自瑞士的两位雕刻家基于当地的历史创作的。左边代表着乘风破浪的欧州人，右边则是布满当地原始动物的原住民的矛。两者有冲突也有结合，形成了现在的加拿大。

一边走一边听Freddy告诉讲述，在流传了千年的冰岛传说中有这么一个地方叫作Vinland。这是由著名的维京海盗Leif Eiríksson（就是发现了格陵兰岛的那个）命名的。最初史学家认为Vinland指的是葡萄生长的地方，但是后来又有人认为应该是草地的意思。很多人都试图过寻找这个传说中的Vinland，但都无功而反。但是在1960，有一对挪威的夫妻（Helge & Anne Stine Ingstad) 花了好多时间和金钱，终于在纽芬兰岛最北端找到了这个传说中的Vinland。

长满鲜花的绿草地看上去根本不像有人居住过。但是考古学家在深入研究了地上些大大小小的坑后，分析出在1000年前一群维京人穿过大西洋来到这里，建造了可以居住的房子。他们还生了火堆，炼了2公斤的铁，用炼好的铁钉修补了他们的船只。而最重要的证据，就是被铁匠遗落在火堆里的一枚别针。通过鉴别别针的款式和分析原材料，证明了这枚铁钉来自于欧。也就是说曾经在这里居住过的维京人比发现了北美洲的哥伦布要早近500年。

除此之外，就在炼铁的遗址的对面，有一条小溪。小溪里曾经有有大量的三文鱼从河里流过，完全符合冰岛传说里形容的景象。

而最有趣的景点就是按1：1比例还原的海盗村了。不仅建筑还原，加拿大国家公园还别出心裁得还原了维京人的生活。一进村就看到一家人坐在地上，爸爸会弹木琴唱歌，妈妈在煮香气扑鼻的食物，孩子在村里跑来跑去。

走进房子简直就像是走进了真人rpg游戏。里面的工作人员既有自己的故事和对话，又可以随时回答游人的问题和他们互动，从服装到口音都很用心。

室内的一对夫妇老是吵架。我听到妇人说，你是不是要想变成我第四个前夫？

Freddy告诉我们，维京人的离婚仪式十分简单。只要妇女把男士的鞋子扔到门外，然后大喊三声我要和xxx离婚，就结束了。而离婚的原因包罗万象，甚至会因为男士穿的衣服领子太低就离掉。

帅气胡子小哥会礼貌地称呼女士为Ma'am，邀请你挥舞他的武器。有人问他决斗是什么样的？他说决斗很常见，但胜者要负责清洗干净。

总之是非常新奇的体验，绝对值得大老远开车过来。下图的火焰标志代表着曾经在这片土地上生过的火堆。最早发现的距今已经整整5000年，是原住民生活过的痕迹。那可是走过白令海峡，比维京人更早踏足这片大陆的人啊。

Burnt Cape生态保护区

大部份人在看完昨天讲的维京海盗遗址就走了，但是其实这里还有一个鲜为人知的景点。如果对植物感兴趣的人，千万不要错过。

Burnt Cape Ecological Reserve是一个面积为3.6平方公里的生态保护区。这片寒冷干燥的土地上生长着300多种植物，其中约30种左右是珍稀的极地植物。

极地植物不像热带植物一样张扬。

要睁大眼睛才能发现。

一不小心更是会一脚踩在它上面。

这片以石灰岩为主的土地上，只有在七八月份才会长出一丛丛的彩色植被。

拎着相机逛了一圈拍了一堆花草，却一个名字也说不上来。

但是，花的名字是人给的。就算没有名字，也不妨碍它在如此艰难的环境自由生长。

敬大自然

Saint Anthony

行程满满的一天还没有结束。今天晚上住在St. Anthony，是纽芬兰北边最大的城市。因为纬度高，加上洋流的走势，被称为冰山的坟墓。这不，在去Fishing Point的路上，远远地就看到了一座大冰山。

Fishing Point公园有6条步道供人选择。可以踩着台阶登高，也可以下到海岸线。如果不是远处的港口，真有种走在苏格兰高地的感觉。

夕阳下的天空是多变的，迎着太阳是一片金黄。

往回看天边又染成了粉色。远处的渔船不知道要开往何方，路过冰山的时候可要保持距离喔。

在纽芬兰徒步的好处就是：可以选择沿着步道走，也可以在草丛中随处跑。不小心陷进花丛里了，那就留个影吧〜

已经看了无数个夕阳了但是怎么也看不厌。海鸥从头顶飞过，脚边散落着海胆壳，岩石上长出鲜艳的花朵，一切都披上落日的余晖。怎么会看得厌呢？

看完日落终于可以休息了吧？

并没有在Fishing Point看完美丽的日落以后，我和小伙伴决定趁着万里无云的新月，半夜再回来观星。虽然灯塔的灯很亮，但是还能看见银河，可见这里的空气通透度有多高。

真是收获满满的一天，惊喜多多的北面。

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第十七天 - 看三文鱼洄游跳瀑布

三文鱼跳瀑布

今天要从最北角开回机场附近，因为大部份时间要开车，所以只打算去一个景点。

每年7-8月，在Sir Richard Squires Memorial Provincial Park都能看到成群结队的大西洋三文鱼跳瀑布。这么长的名字每次念起来舌头都要打结。

通往省公园的沙石路不是特别平滑，进去得一个多小时，所以并不是特别有名气的一个景点。希望更多人去能让政府腾出钱来修一条好马路。

进了省公园门口，会被收一个门票钱。一天的票价是10加元／每车（不含税）。进了门以后跟着Big Fall的路标走就行。

说到三文鱼的洄游，真是一段闻者伤心见者流泪的旅程。为了回到它们出生的淡水河去孕育下一代，一路挣扎几百里，躲过各种猎食者的追捕，最后一段路更是什么都不吃，产完子以后还有一部份会立马死掉。

看着一条条鱼努力跳出水面，试着跃过这条湍急的大瀑布（就叫Big Fall，是的纽芬兰人取名字还是这么的简单粗暴）。看了一个多小时，没有看到一条能跃过去。

跳得越高摔得越重，撞上石头的更是悲惨。对三文鱼的尊敬上升50个点，下次吃的时候一定会认真品尝的！溪流浅滩上有不少耐心的垂钓者，看着他们一次次挥杆，也不知道一天下来能收获几条。

整个步道分两段，但总体非常短，大概就500米左右。第一部份走到河边近距离观看，之后可以走到观景台上看大瀑布的全景。

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第十八天 - 往中部进发

King's Point

早上送走小伙伴后就开始往中部进发了，中午左右赶到King's Point。纽芬兰岛除了1号公路以外的路都不好开，大概只能60公里/小时左右。

吸引我到King's Point的原因有两点，第一条就是Alexander Murray Trail这条登山徒步道。徒步道就在小镇入口处的左手边。有一个红色的登记处，可以买点小纪念品，也可以向工作人员详细了解一下徒步道。为了保证人身安全，工作人员要求登山者进出都签一下到。一上来就是一串台阶，今天的有氧运动有保证了。

这是一条长达约8公里的步道，需要起码3个小时才能来回。一路穿过玫红色的野花和草丛，经过两个瀑布，沿着楼梯走上去可以俯看整个海湾。

中途在Moose Meadow会碰到分岔，往左边走会有很多直上直下的台阶，比较考验肺活量。比较怂的我是选择了右上左下，相对好一点。虽然天气比较阴沉，最后一段路还被雨打了个措不及防，但休缮完好的栈道和意外碰到的小松鼠都是意外之喜。

像这种不是政府出资，靠民间组织自行维护的栈道真得很难得，站在山顶的观景台有点感动。

从山顶可以看到整个海湾入海口和远处的King's Point小镇。

天气好的时候更是可以在山顶坐坐，好好欣赏一下得来不易的美景。

可以看到开始的时候还有太阳，下山的时候就已经乌云密布了。勿忙赶在下阵雨前回到停车场，之后就前往住宿的地方了。

另一个吸引我到King's Point的Drapper的木屋干净舒服，露台的风景也很棒。他的妈妈还招待了我们一顿免费的晚餐，真是意外惊喜。

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第十九天 - 性价比很高的观景台

Twillingate

今天从King's Point出发，往Twillingate前进。

小小的King's Point除了有一条美丽的登山道外，还有一座鲸鱼馆，门票¥5。里面是一头座头鲸的标本。工作人员告诉我们，这是世界上最大的座头鲸标本，全长16米。标本本身来自一头附近小镇搁浅死亡了的座头鲸，而标本的制作是在艾尔伯塔省完成的。

除了这个巨大标本本身带来的震撼，墙上还有不少和座头鲸有关的信息。座头鲸的大嘴巴张开后并没有牙齿，而是一层毛刷一样的过滤器。我问了工作人员，什么时候座头鲸才会到来，她说每年的时间都不一样。因为座头鲸是追随着它的食物，毛鳞鱼来的。希望在回去之前能赶上鲸鱼们的到来吧！

离开King's Point后就直接往Twillingate出发了。在一号公路上开得还算快，但是一下到省道就只能龟速了。因为纽芬兰岛的路上破洞（potholes)真得不少。开了近三个小时才到达Twillingate。

不过第一站并不是出海看冰山，而是去Pike's Arm观景台。距离Twillingate有大约20分钟的车程。说起来这个观景台是在Gros Morne国家公园露营的时候，营地里碰到的一个大叔告诉我的。是一个性价比非常高的步道。只要爬15分钟就可以把东西两个海湾都收入眼底。

到了以后果然名不虚传。厚厚的云层挡住强烈的阳光，加上阵阵微风，把海面吹得像画一样。

晴天应该也会很好看，但可惜这次没有能够碰上晴天。下图可以看到有一群海鸥聚在一起。

下图是一座超大冰山，虽然照片里完全看不出。如果从海岸边看冰山，是没有办法看出它的大小和多面的风采的。

是通往观景台停车场路边的一个开满Blue Flag Iris（变色鸢尾）的池塘。因为有水，所以蚊子也很多，拍照的时候记得动动手呀动动脚呀，轻做深呼吸，学爷爷唱歌跳舞我也不会老〜

晚上在暴风雨中开回营地，满天都是闪电，但是行进路上视线太差没办法拍。希望这场雨能够解了全岛不能生火的禁令吧。今天才知道原来一旦天气太干燥，连营地里都不能生火做饭。

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第二十天 - 冰山一定要凑近了看

冰山

从Twillingate坐船看冰山到Terra Nova国家公园看日出星空。这是美丽的一天。

Twillingate

Twillingate小镇号称是全世界冰山首都，昨天在Pike's Arm观景台就看到两座冰山，果然名不虚传。本来想着已经在岸上看到好多座冰山了，到底有没有这个必要去坐冰山观光船？不过后来想了想，到都到了，不看一下好像有点可惜。

小镇一共有5个冰山观光船公司，我选的是Twillingate Adventure Tours，2个小时50加元/每人。我查了一下这边的冰山团都是2个小时左右，价格在50-60加元之间。大一点的公司船比较大，开起来平稳，人也多。小一点的公司船比较小，开得快还可以离冰山更近一点。大家订的时候可以自己凭喜好挑选。

附上所有观光团的预订电话：http://www.twillingate.com/toseedo/boattours/

不过按我本人的经验，不提前预订，或者只提前一天都是来得及的。毕竟去纽芬兰的人少。

在听完安全须知以后就从码头出发啦，一路上听着导游讲解，欣赏一下海湾两边的风景。Kim导游是典型的纽芬兰人。热情大方，语速特别快。一路给我们从纽芬兰式英语到冰山的形成都讲了一遍。纽芬兰式英语掺杂了爱尔兰和苏格兰的口音，h开头的单词里的h不发音。很多长单词都简化。比如Newfoundlander（纽芬兰人）简化成Newfy（纽人）。最搞笑的简化应该是渔民间在海上的相互问候了。具体是这样的，问的那个人会说诶（Ey)〜〜〜〜〜，回答的那个人说内(Ney)〜〜〜〜〜。意思就是，打着渔了吗？木有。

Kim说我们纽芬兰人取地名很直白的，比如左边这两个海湾一个叫Little Water Cove，一个叫Big Water Cove。我边听边点头，这点我是深有体会。Kim接着说，但是我们取名字不符合逻辑的，因为Little Water Cove比Big Water Cove要大。我狂点头，这点我也是深有体会的！Kim还说，听说海景房挺贵的？那什么，全纽芬兰人住的都是海景房喔。

随着Kim的解说，我们离冰山也越来越近了。虽然目前还还看不出什么花头，只有游在海面上的海鸟有点生趣。

在纽芬兰出海有这点好处，冰山，鲸鱼，海鸟，其它海洋动物，多少总能看到不止一种。虽然鲸鱼大部队还没有到来，但是眼尖的Kim还是看到并给我们指出远处的一只Minke Whale，中文名叫小须鲸。这是是纽芬兰岛附近海域能看到的最小的一种鲸鱼，除此之外还有座头鲸，长须鲸，和虎鲸。除了鲸鱼，这里的水域还能看到几种海豚。

随着游艇的前行，冰山真正的尺寸也慢慢显露出来。当一座高8层楼的巨型冰山出现在你的面前的时候，这种震撼是言语无法形容。没有下图船和冰山的对比，光是一张照片真的突显不出冰山的巨大。

每一座冰山都是在万年前形成，从格陵兰岛随着洋流飘了两年才到达这里。每一道水痕都代表了这座冰山曾经飘浮过的角度。从这个角度看，冰山像一座船和一把剑。

游艇会绕着冰山转好几圈，每变一个角度，冰山的形状也发生的变化。从这个角度看过去，冰山又像一座王冠。

冰山有3个颜色，白蓝绿。因为冰山里的冰经过长时间的压缩，密度比一般的冰要大。能够吸收长波的光（红黄色），反射短波的蓝绿色。而靠近海面的部份的鲜艳的绿色往往是有海藻附着在水下的冰层。

近距离看冰山还有一个好处，就是可以听到冰山的声音。冰山因为内部结构一直在变化，经常会发出响亮的爆破声，运气好还可以看到冰山崩塌。

第一次看冰山就赶上了暴风雨，不知是运气还是不幸。但是这种黑云压顶，远方的海岸有闪电闪过，雷声在快速逼近的感觉还挺酷的。

依依不舍的我们被终于打下来的密集雨点赶进了内仓，看着船头转向回程的方向。只好和冰山说再见啦。

回到码头又下着雨又饿，打算直接在码头边上的餐厅用餐。餐厅和冰山团是同一家人开的，拿着冰山团的票还可以打个小折。被饥饿支配的我点了菜单上最不健康的食物，Moose Mess。油炸的暑条和麋鹿肉加上软软的芝士块，再淋上香香的肉汁。好吃的同时满满的罪恶感。

在冰山首都一定要尝一尝100%冰山水。是由专业人士从冰山上采回来的全世界最纯净的水，毕竟20000年前地球还没有工业化污染呢。要真正感受冰川水的口感，最好是买一瓶普通的瓶装水做对比。虽然可能有心理因素的作用，但是冰川水确实非常好喝。餐馆里就有得买，好像是3块钱一瓶。

吃完饭天已经放晴了，纽芬兰这里的天气变得真快啊。

特拉诺华国家公园

吃饱喝足离开Twillingate后，就驱车继续往东边进发。一路上都是绵延的云层，还路过几个持续了两分钟不到的局部降雨地区。纽芬兰岛上一共有两个国家公园，西边的格罗莫讷（Gros Morne）已经去过了，靠近东边的特拉诺华（Terra Nova）就是今天的落脚点。看到不远处的蓝色海湾就知道Terra Nova不远了，逐渐放晴的天空还挂上了一道彩虹迎接我。

到任何国家公园的第一站都是游客中心，没有人比园区里的Ranger更了解这座巨大的公园了。友好的工作人员不仅向我推荐了园内最适合拍日落的两个地点，还让我明天去Bonavista之前再去找他，他会给我一份详细的地图加上一些景点推荐。

在露营地入住搭好帐篷后，带上我的相机直接奔向Ochre Hill，园区内最高的观景台。这里不仅有360的全景风光，还不用多走路，因为汽车就可以直接开到观景台脚下。

Ochre Hill有一个木质的观景台和一个铁质的观景塔。为了拍到最好看的风景，当然是要爬观景塔喽。虽然有点怕怕的，但只要忍住不往脚下看就行了！爬到观景塔最高一层的我和妈妈被眼前的美景震撼住了。一条巨大的彩虹横跨东边的天空。

正西则是耀眼的日落。

北边的山丘还被雨水笼罩着，南边也隐隐有雷声传来。

而随着太阳渐渐落下，原本厚厚的云彩也满满散开，夕阳金黄的光芒照在树梢上。只有全景图才能表现出那一刻的十分之一的美丽。云朵边缘泛起的一丝粉霞，地面上还有残留的雨水也反射金光。颜色丰富却又很和谐，而且每一分钟光线都在变化。

开回营地烤个鸡翅膀吃吃，看着远处的篝火和欢语的人们，忙碌的一天好像快要结束了。本来都要进帐篷的我，抬头一看满天繁星。我掐指一算（用手机软件查）了一下，发现这天还是新月。看着万里无云的天空，我又有产生了观星的念头。说服我妈跟着我半夜再赶回到Orche Hill后，我们又在一片漆黑中走到了木制的观景台上。

虽然是夏天，但是夜晚的寒风依旧十分凛冽。抬头望去，璀璨的星空绽放在眼前。头顶的银河清晰可见，南边的银心非常明显。国家公园果然光污染比较小，只有零星几个小镇的灯光。远处的绿色是大气的气辉。相机对这些光线比肉眼要更敏感。

如果想在纽芬兰观星，就算是7月出行，最好也带上一件冬天的羽绒服。如果不是靠着我的冬大衣，这张银河拱的全景照就不可能诞生了。

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第二十一天 - “地牢”省公园

Bonavista

今天要离开Terra Nova前往Bonavista。

昨天忘了介绍一下，Terra Nova是加拿大最东边的国家公园，有400平方公里大。名字来自于拉丁语，意思是新发现的大陆（Newfoundland）。Terra Nova比较特别的地方有：大西洋的水湾一路蜿蜒流入纽芬兰岛中部的森林，园内是上百种动物的栖息地和繁衍地，有很多的湖泊湿地树林。可以选择徒步，骑山地自行车，划皮划艇，甚至打高尔夫球。附上地图一张：

昨天Terra Nova国家公园游客中心内的工作人员给我推荐了不止一个看夕阳的地方。因为Orche Hill的日落的星空都美轮美奂的，对于另外一条步道我更期待了。这是一条新开发出来的徒步道，连名字都没有！具体位置大概是沿着310公路往东开，开过Louil Hill徒步道一点，Malady Head不到，在路的左手边。不过大概等你们去的时候就有路标了

自从踏上前往东部的旅行，就没有一天是大晴天。厚厚的云层挂在头顶，为了不被淋湿，我和妈妈穿上冲锋衣就往山顶冲。360度全景眺望海湾还是很赞的。

从云层透出的一丝光正好打在弯路上。

看着前后左右全都在局部降雨，我暗自庆幸只有我这一块头顶是晴的。

但是庆幸了大概不到两分钟，就被不知从哪里飘来的大雨打了个措手不及。狼狈下山后，这天又放晴了。真是娃娃脸一样的天气啊。

跑到游客中心又下雨了，在室内和所有人一起躲了半个小时。找到昨天的工作人员问了一下Bonavista半岛的情况，再买了两件纪念T恤衫后，雨也差不多停了。因为没有打算花太多时间，所以只是把车开到Coastal Trail中段的码头看了一圈。

平坦的水面和温柔的波浪让面前的蓝湾更像一座大湖，而不是大海。波光粼粼的湖面吸引了前来垂钓的一对夫妇。

红色的卡车，绿色的树叶，明黄的码头和蔚蓝的大海。色彩鲜艳得让人心情明快。

离开Terra Nova国家公园是有点依依不舍的，两天的时间不够走1／3的步道，下次回来一定要多待一会儿。划个船，尝试一下钓鱼什么的。这边的营地设施挺好的，Wifi信号也棒棒的。

驱车前往Bonavista半岛一路经过的一堆堆局部降雨，让我有点担心今天的天气。但在开过Trinity小镇后就可以看到远处的晴天了。阳光照在海边公路，像上个世纪的宣传画报一样。

而且沿途又发现了一座冰山！

今天把宝贵的日落黄金时分用在了墨利老师推荐的Dungeon Provincial Park（地牢省公园），离Bonavista镇就十几分钟的车程。这个名字取的

一边是茂密的草丛牧场，一边是湛蓝的海岸线。而这里最酷的景点是一个天然形成的大型石洞。而最能展现出这个“地牢”风彩的角度就是从天空俯瞰了。一直呼啸的风终于在日落前变缓，我的无人机又可以派上大用场了。

下图可以清晰得看见这个巨大的礁石洞。清彻见底的碧蓝海水更是美得无法自拔。

太阳下山就收工啦〜今天不看星星了

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第二十二天 - 从二次元里钻出来的海鹦

Bonavista

今天打算绕着Bonavista半岛转一圈。从拍过电影的海边小镇到咫尺之遥的鸟岛。从King's Cove到Trinity的那条公路是我走过最烂的公路，十多年没有晕车的我居然晕车了！千万不要走

Keels

前面提到Terra Nova国家公园的工作人员让我临走前再去找他，他会向我推荐Bonvavista半岛的一些景点。我如约而至，他也守信回答。向我推荐了位于Bonavista半岛的北边，纽芬兰最古老的小镇之一的，Keels。

到了Keels以后发现这里风景果然极佳，而且人烟稀少，怪不得加拿大电影Maudie曾经在这里取景。在海边行走发现这里的礁石颜色很奇特。因为矿物质沉淀，这里的礁石带着一抹紫色。

原本想登一下山，但是因为这里的步道维护得不是很好，最终还是选择了用无人机来代替我的11路公交车。先拍了意料之中的零星彩房点缀着蔚蓝的深岸。

又拍了意料之外的绿野湖泊倒映着蓝天。

不得不感叹，纽芬兰有不少像这样美丽的景点。如果能再开发一下，绝对可以吸引更多人来参观。不过人多也，可能也会失去这种神秘的空旷感。

Elliston

Bonavista半岛是一个看动物的好地方，在Elliston小镇可以看到超级大萌物 - 海鹦！

把车子停在Puffin viewing site（海鹦观赏点）的门口，沿着步道走大概5分钟就到了海崖边上，正对面就是住满海鹦和其它海鸟的海岛。可以看到十几只海鹦在草丛里转悠。

更远处的那座岛上更是有上千的海鹦一起在天空盘旋。

话说海缨这种二次元比例的生物到底是怎么长成的？圆圆的脸，超大的橙色鸟喙，肥肥的肚皮，小小的翅膀。

从悬崖边起飞的时候简直就是掉下去的，用力得扑扇着翅膀才把身体带起来，降落的时候又要很努力往前扇才能停下来。整整拍了两个多小时都拍不厌。

大西洋海鹦（Atlantic Puffin）每年五月到九月跑到Elliston这里，在悬崖上的草丛中筑巢，繁衍下一代。海鹦是一夫一妻制，夫妻共同承担养育的责任，而且一年只生一个蛋。

海鹦有力的翅膀和脚蹼让它们能自由地生活在海上，潜水捉鱼什么的都是小意思。海鹦的平均寿命有20年。

除了海鹦之外还有白色的海鸥，黑色红脚的黑海鸽，纯黑的海燕等。看到海鹦从海里辛苦抓鱼后回到藏在草丛里的巢穴喂自己的孩子。还看到海燕凶狠地击退意图偷蛋的乌鸦，尽管它的体型的乌鸦比要更小一点。

看着太阳从云层里钻进钻出，海浪拍打在陡峭的悬崖脚上，海水随着阳光的变化从绿到蓝。今天的海风，以纽芬兰的标准，算小的了。吹在身上特别舒服，惬意啊。

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第二十三天 - 鲸鱼冰山海鸟应有尽有

Quidi Vidi

今天一早在Bonavista参加了一个观鲸团，之后一路赶到东边的Quidi Vidi住下。

其实到达Bonavista的时候就没有再订之后的住宿了，因为在做攻略的时候没把东边做完善。后来决定既然这边住宿不是特别紧张，边走边看喜欢哪里就待哪里这种旅行风格也可以小小尝试一下。没想到这个尝试正好能够应对这边多变的天气，让我能够赶上这个能让我记一辈子的出海团。

先来一个鲸鱼小科普。

座头鲸（humpback whale）体长13-15米，下潜的时候会弓起背脊，翘起尾巴。但是根据这次近距离的观察，有不少座头鲸下潜的时候都懒得把尾巴露出水面，好几次我以为要拍到尾巴都没有，还挺好笑的。

长须鲸（fin whale）比座头鲸还要将近长一倍，是仅次于蓝鲸的第二大哺乳动物。受到90年代的捕鲸运动的影响，现在依旧是濒危动物之一。下潜的时候并不会露出尾巴。

小须鲸（Minke）前面在Twillingate已经介绍过啦，就是这里最小的鲸鱼。每次小浮只露出一小部份身体，也不会翘尾巴。

虎鲸（Orca/Killer whale）大型群居有齿鲸鱼，当之无愧的海洋霸主。座头鲸游到纽芬兰吃小鱼，它们跟过来吃小座头鲸。对了，虎鲸也是少数几种把麋鹿也放上餐桌的动物。

昨天一整天风都大到不能出海，所以去Keels逛了一圈，晚上还延了一天住宿。今天一大清早坐着Bob船长的冲锋艇，一行人乘风破浪向着蔚蓝的大海进发。开出十分钟就看到了鲸鱼的喷气水柱。还没拍几张照片就意识到我们完完全全被鲸鱼包围了。因为坐的是小冲锋艇而不是高大的游艇，所以和鲸鱼之间几乎没有距离感。

前后左右每分钟都能听到鲸鱼的喷气声，从最常见的换气下潜，到座头鲸经典的甩尾巴，还有长须鲸的迷你小鱼鳍都看到了。还闻到了鲸鱼呼出来的气息。

最搞笑的是看到一只座头鲸居然从喷气孔里喷出一条鱼，这是呛到了吗？？

看到像鲸鱼这样的庞然大物在身边缓慢穿行的震撼是言语难以形容的。海水太过清澈，可以隐约看到水下的鲸鱼白肚皮。有一种跳下去加入它们的冲动。

部份鲸鱼离得太近，用长焦都没有办法把整只鲸鱼露出海面的部份收进去。但长焦可以拍到很多细节，像鲸鱼的大鼻孔和斑驳的背部。

其实看到下面的图我是有点难受的，不知道这只鲸鱼是被渔网缠住过还是怎么样。我希望人类和动物能和谐共存，地球这个美好家园缺了谁都不行。

鲸鱼是怎么看都看不够的，但是冰山也是不能错过的。这是第二次坐船近看冰山了，没有前面Twillingate的超大冰山那么震撼，但更平静的心情让我能观察到更多的细节。

相比上一次的暴风雨，这次晴天的阳光带出了冰山更透亮的一面。每一面都是不同的质感。每一层海浪都有不同的颜色。每一种动物，海里游的天上飞的，都和冰山特别相称。

数万年的堆积，两年的飘流，时间的打磨，水流的推行，每一座冰山都是唯一的。大家有机会一定要亲眼看一下。

在将近三个小时的海上发现团，Bob船长不光带我们看遍了多种鲸鱼，近距离接触了万年冰山，还挤出时间到海面上的几个鸟岛转了一圈。相对之前在岸上欣赏海鸟，从海上观看更加震撼。

天空中飞舞着像企鹅一样的鸟叫Murre。而海上踩着凌波微步的海鹦你们已经认识了。

在回去的路上看到云层聚集下的冰山又恢复了冷俊的面孔。

Bob船长给大家都准备了超暖的保温服，一开始要穿上的时候还在怀疑有没有这个必要。但是船一开始就感受到了风的威力。另外，Bob船长的冲锋艇是上下震荡的，相较于左右摇晃的船，对晕船比较有帮助。平时在什么船上都会晕的我，这次居然撑住没有吐。也可能是因为凉快的海风可以帮助头脑保持清醒。

附上Bob船长的观光团网址：

http://www.discoveryseaadventuretours.com/ ¥90／人，一共3个小时。

纽芬兰观鲸小贴士：

纽芬兰岛是观鲸鱼的好地方，没有像夏威夷一样限制船只接近鲸鱼。每年7-8月份，追着capline（毛鳞鱼）过来的座头鲸，长须鲸，抹香鲸，和虎鲸等会排徊在纽芬兰岛东北边的水域准备大吃一顿。除了鲸鱼还有机会可以看到不同品种的海豚。除了Bonavista，东边的Witness Bay也是非常有名的观鲸点。

注意

每年鲸鱼到来的时间都不一样，请不要完全参照我的贴子去追鲸鱼。Bob船长告诉我，今年鲸鱼来得算是迟的，但是冰山也迟了。平时7月末是不可能看到冰山了。

看完鲸鱼就准备直接去首都St. John了，路上路过Trinity的时候可以在Two Whales Coffee Shop吃个中餐，这家小小的咖啡馆人气特别旺，虽然主菜只有Panini（算是意式三明治吧），但是面包是手工当天做的，烤得外脆里韧。夹心没有加盐但食材本身的味道已经够香了。沙拉是有机的。

最重要的是，甜点特别好吃，而且没有像加拿大一般的甜点一样那么甜。强烈推荐Pastridge Brownie（加了当地特色莓果的布朗尼），小块叫Minke（小须鲸），大块叫Humpback（座头鲸）。

旅行刚开始的时候信誓旦旦要以露营为主，越接近后程就越想偷懒。今天晚上住Quidi Vidi（St. John北面），女房东人特别好，给我们准备了面包和鲜花。今天早上起得太早了，吃完晚饭直接趴倒睡觉。

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第二十四天 - 阴天不想出门

信号山

睡了一个大懒觉看着门外阴沉沉的天气，真心怀念西边连续一周的大晴天。完全不想出门的两个人赖到下午三点。虽然几乎可以肯定今天看不到日落，但是抱着一丝希望的我们还是决定去信号山看看。

St. John最出名的就是这座信号山了吧。最初叫Lookout Hill，是不是很耳熟？和Gros Morne里的Lookout Trail一个节奏。但是1762年法国在这里输给英国以后，就被当时英国陆军上校改名为Signal Hill（信号山）了。

跟着蜿蜿蜒蜒的公路开到山顶，远远就能看到一座城堡式的建筑。Cabot Tower建于1897年，为了纪念维多利亚女王六十周年生日和John Cabot登陆北美400周年。如果看过前言里纽芬兰历史的就会觉得这个人名很熟悉了。

Cabot Tower外表厚重的石墙承载着满满的历史，因为这里还是第一个穿越大西洋的无线电接收站所在地。

信号山的故事：

1901年，一个无线电公司的老板（Marconi）为了扩大自己的生意，企图把无线电信号从英国传到北美大陆。当时的科学界认为既然地球是圆的，那无线电又是直线传播，是不可能做到长距离通信的。但这个老板不信邪呀，他一开始在美国选了个信号站，但是被暴风雨刮毁了。重建好了以后，英国那个信号站又被坏天气破坏了。不得不感叹他这运气，实在太背了。

最后他决定换到纽芬兰，因为纽芬兰是北美最东角，离欧洲最近。他当时放了好多个大风筝帮助接收信号。但是纽芬兰这个风大啊，你们也是知道的。瞬间就吹走了，拉也拉不住。就这么尝试了三天，才接收到第一个信号“哒哒哒”，也就是字母S的摩斯密码。当成功的消息登报后，还被竞争对手各种打击。真是一段坎坷的经历。

上图是一只纽芬兰犬，名叫Chief，今年三岁。虽然知道纽芬兰犬是大〜〜〜型犬，但是乍眼一看到还是觉得大得有点吓人，但接触了以后发现其实它们的性格很可爱，也没有任何不听话的迹象。Chief的主人之所以把狗狗带来，主要是因为在海边给Chief梳毛不会像在家里一样撒一地，风一吹就走了。

信号山顶可以俯瞰整个St. John市区。从山顶到半山腰的游客中心之间有不少栈道可以走。没太阳风还大，冻得不想动脚。

如果早点到信号山，半山腰还有地质博物馆等可以参观的场所。家里有带小孩的可以尝试一下。

如果觉得照片的画风突变，那是因为阴天的照片比较平淡，于是在摄影小基友的影响下尝试了一下新的风格，偏欧美风。虽然不是很写实，但是个人感觉还是挺好看的哈

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第二十五天 - Quidi Vidi

Quidi Vidi小镇

我在St. John's范围待的三天都住在一个叫Quidi Vidi的小镇，离St. John开车只需要5分钟。这是个有着无边的海岸线。可以爬山登高眺望鲸鱼，也可以坐着喝一杯冰山水酿造的啤酒。这是一个古老的小渔村，但现在是热门的观光地。

Quidi Vidi小镇就在海湾口，走到底就是Quidi Vidi Battery，一块美丽的礁石，边上有翠绿的海水。看到有人在这里举行婚礼，也看到一个小男孩在这里钓鱼。

而从小镇的另一边可以走沿绵几十里的East Coast Trail（东海岸步道）其中的Sugar Loaf这一段。跟着栈道一直往高处走，可以俯瞰整个小镇和海湾，风景一流。

一路碰到好几个带着狗狗一起登山的组合们，忍不住拍一下这些萌物。这位女士养了大中小三型犬，厉害厉害。

还与两个溜狗徒步的妹子聊了会儿天，被告之当天St. John's市中心有节日，当下决定吃完晚饭后去看一眼。

之前参加Bonavista半岛的出海团，看到无数鲸鱼，但就是没拍到座头鲸跳出水面。今天在登山的时候又看到不少鲸鱼。而且当我对着远处海面上巨大的水花乱抓拍了一阵后，还幸运地拍到了座头鲸跳跃。

看着下图这一对幸福的新婚夫妇，不知道你们有没有考虑尝试过只在最亲的家人面前，在美丽的大自然的见证下，举行一个简单却不随意的仪式呢？

我知道并不是每个人都喜欢爬山，如果有人来这里只想坐着吹吹海风喝杯啤酒的话，可以到Mallard Cottage坐坐。这个18世纪的木屋是北美最早的木制建筑之一，几年前被几个厨师合伙买下以后变成了一间有名的餐馆。

菜的量不是很大，性价比不是特别高。如果只想来看看的话，可以到后院和朋友坐坐聊聊天。点一些下酒菜（鱿鱼圈很新鲜），再尝一下这里最出名的冰川水啤酒。我平时不怎么喝啤酒，但是这个真得很好喝，一点也不苦，只有香味。

如果真得很喜欢啤酒的话也可以直接去Quidi Vidi啤酒厂参观，是一栋明黄色的建筑物，就在Mallard Cottage附近。夏季每天12-4点，每小时都有tour。$10／人不加税。

纽芬兰的首都St. John是一座山丘上的城市，和很多加拿大海洋省份的城市一样，市中心都是狭窄的单行道。刚开进城市中心就发现整条Water Street都塞上了。后来才知道拥堵的源头是一年一度的George Street Festival。这个George街是全世界酒吧密度最大的一条街，是的，加拿大人也是很喜欢泡吧的。有现场的音乐会，特价的酒水，漂亮的妹子和帅哥等。但是找不到停车位被拥挤的人群吓到的我和我妈，加了个油就走了。

其实市中心有很多可以逛逛的有趣街道和好吃的餐馆。码头停着各种大型的渔船，和小港口的dory小渔船不是一个级别的。但是已经在奔波了20多天的两人组完全提不起劲走路了。只能靠无人机替我跑一圈拍两张照算数。

下次去纽芬兰要集中在东部这里了。还有观鸟天堂Cape St. Mary没去呢。

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第二十六-二十八天 - 归程

回程

因为买到了很便宜的从鹿湖机场回多伦多的机票，所以最后两天都在赶路。一路上沿着1号公路从圣约翰斯开回鹿湖市，中途在Point Lemington的一个B&B住了一晚。

房东女主人就住在B&B的后面，又被邀请一起吃饭。他们买了25磅的青口煮了吃。

撸撸狗，和他们聊聊天，展示一下航拍器。试图寻找麋鹿却因为信号传递距离有限失败。只好拍拍海景，纽芬兰到处都是这样的海边小镇，人口只有几百人。Check Out的时候被房主告知今天刚开通手机信号。

从Point Lemington回到鹿湖镇却找不到住宿，最后订在了一个谷歌地图都显示不出的Inn。虽然说是Inn，但是其实是一个非常漂亮崭新的Lodge。本来想去河对岸走走，但雨水不肯停下来。也罢，要3点起床的人还是早点休息吧。

最后一天一大清早就坐红眼航班回多伦多了。航班从鹿湖机场起飞的时候，心里并没有依依不舍，而是十分满足。这次纽芬兰之行远远超出了我的想象。壮丽的风光，友好的居民，还有各种美味的海鲜。

希望大家有机会来纽芬兰玩，绝不会后悔的！

[ 本帖最后由时代新于 2022-3-25 08:48(GMT+8) 编辑 ]

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